Marchetaria e intarsia, do folheado ao acabamento

Marchetaria, intarsia e embutido: o que muda de uma técnica para a outra

Na marchetaria, o desenho é construído inteiramente com folheado. As peças são cortadas em folhas finas, juntam-se lado a lado como num puzzle e formam uma única folha composta, que só depois é colada sobre um suporte. A imagem existe antes de tocar na madeira de base.

Na intarsia e no embutido, o raciocínio é inverso: abre-se uma cavidade na madeira maciça e encaixa-se nela uma peça de outra madeira, de osso, de metal ou de madrepérola. O fundo já existe e o trabalho consiste em rebaixá-lo com precisão. Os termos variam de oficina para oficina, e em português é comum usar «embutido» para ambos os casos; aqui, a distinção serve apenas para perceber que problemas cada método levanta.

Grande parte do que se segue diz respeito à marchetaria de folheado, porque é aí que entram a escolha da folha, o corte em pacote, o método da janela e a montagem sobre papel. A colagem, a lixagem, o acabamento e a reparação aplicam-se às duas famílias de técnicas.

Folheado tingido e sombreado a quente

Quando a paleta natural não chega — para um azul, um verde ou um preto uniforme —, recorre-se a folheado tingido. O mais útil é o tingido em profundidade, em que a cor atravessa toda a espessura da folha; assim, a lixagem não revela a madeira clara por baixo. As folhas tingidas apenas à superfície exigem muito mais cuidado na fase final.

Muitos corantes perdem intensidade com a exposição à luz. Antes de usar uma cor numa peça importante, é boa prática guardar uma amostra meio coberta junto a uma janela durante algumas semanas e comparar as duas metades.

Folheado termicamente tratado

Existe também folheado escurecido por tratamento térmico, em que o calor altera a cor da madeira em toda a espessura sem corantes. Os tons são castanhos e acinzentados, mais sóbrios, e em geral mais estáveis à luz do que os tingidos.

Sombreado em areia quente

O sombreado dá volume a pétalas, folhas e pregas de tecido. A peça, já cortada, é mergulhada parcialmente em areia fina muito quente, e a madeira escurece de forma gradual a partir da parte enterrada.

• Usar areia fina e seca num recipiente de metal de fundo espesso, sobre uma fonte de calor estável.
• Testar sempre em restos da mesma folha: cada espécie escurece a um ritmo diferente.
• Mergulhar a peça em pequenos intervalos, segurando-a com pinça, e verificar o tom entre cada passagem.
• Contar com uma ligeira contração da peça; em zonas críticas, sombrear antes do ajuste final.
• Reidratar a peça com um pano húmido depois do sombreado para lhe devolver alguma flexibilidade.
• Trabalhar num espaço ventilado, longe de materiais inflamáveis, e nunca deixar a areia aquecida sem vigilância.

Faca de marcheteiro e serra de recortes

A faca

Uma lâmina fina, de bisel longo e muito afiada é a ferramenta principal do método da janela. Mais do que força, pede ângulo constante e passagens leves: o primeiro corte serve apenas para marcar, os seguintes aprofundam o traço até a folha se soltar. Forçar a lâmina logo à primeira faz com que ela siga o fio da madeira em vez do desenho.

• Manter a lâmina na vertical, ou com a inclinação escolhida, do princípio ao fim do contorno.
• Em pontas finas, cortar de fora para dentro, em direção ao vértice, para não partir a ponta.
• Afiar e assentar a lâmina num couro com pasta com frequência; uma lâmina gasta esmaga as fibras.
• Trabalhar sobre uma base de corte lisa que se possa substituir quando estiver marcada.

A serra de recortes

Para o corte em pacote e para madeiras duras ou espessas usa-se a serra de recortes, manual ou montada num cavalete de marcheteiro, onde o operador fica sentado e o pacote é seguro por uma mordaça. As lâminas finas com muitos dentes deixam cortes mais limpos; a lâmina deve estar bem tensa e o avanço deve acompanhar o ritmo da serra, sem empurrar.

Qualquer lâmina que corta folheado corta a pele com a mesma facilidade. Guardar as facas protegidas e cortar sempre com a mão livre fora da trajetória da lâmina.

Montagem sobre papel e fita

Enquanto as peças estão soltas, o conjunto é frágil. Mantê-lo unido até à colagem é uma questão de método: tudo o que for aplicado de um lado terá de ser removido depois, e tudo o que ficar do outro será colado para sempre.

A regra habitual é trabalhar com a face de montagem virada para cima, a que vai ficar à vista, e fixar as peças com fita gomada de papel ou fita de papel de baixa aderência. A face oposta, que fica sem fita, é a que recebe a cola. No fim, a fita do lado visível sai com um pouco de humidade ou com a raspadeira.

Nalgumas oficinas prefere-se colar a composição inteira a uma folha de papel fino com cola solúvel em água, formando uma «cara de papel». O resultado é mais rígido e fácil de manusear em peças grandes; a desvantagem é que se deixa de ver o desenho até o papel ser removido.

1. Confirmar que todas as peças estão presentes e bem assentes antes de aplicar fita.
2. Colocar a fita ao longo das juntas, sem sobrepor camadas grossas que deixem marcas na prensa.
3. Remover da face de colagem qualquer fita provisória, resíduo ou lasca solta.
4. Guardar o conjunto plano, entre dois painéis, até ao momento de colar.

Raspar e lixar sem atravessar o folheado

Depois da prensa, a superfície tem fita, restos de cola e pequenas diferenças de nível entre peças. Com folheado de meio milímetro, a margem de erro é mínima, e as zonas sombreadas ou tingidas só à superfície são as primeiras a perder cor.

A fita humedecida sai com facilidade; o resto nivela-se com uma raspadeira de aço bem afiada, que corta em vez de arrancar e aquece menos a superfície do que a lixa. Nas madeiras de fio contrário, a raspadeira é muitas vezes a única forma de evitar lascas.

• Lixar sempre com um taco rígido e plano; os dedos afundam as zonas macias e criam ondulação.
• Avançar de grão em grão, por exemplo 120, 150, 180 e 220, sem saltar etapas.
• Verificar o nível com luz rasante, que evidencia riscos e depressões.
• Limpar o pó entre grãos: partículas escuras podem ficar presas nos poros das madeiras claras.
• Antes do último grão, passar um pano húmido para levantar o fio e voltar a lixar levemente depois de seco.
• Nos contornos das peças escuras junto a claras, lixar em movimentos curtos para não arrastar pó de uma para a outra.

Reparar zonas descoladas e peças em falta

Com o tempo, a humidade, o calor e o movimento do suporte fazem o folheado levantar: primeiro em pequenas bolhas, depois em lascas que se prendem ao pano do pó e se perdem. Intervir cedo evita perder peças originais.

Uma zona descolada identifica-se tocando levemente com a unha ou com os nós dos dedos: o som é oco e diferente do resto. Antes de qualquer intervenção, convém perceber que cola foi usada. As colas animais antigas voltam a amolecer com calor e humidade moderados; as sintéticas geralmente exigem cola nova.

1. Limpar a zona e recolher todas as lascas soltas, guardando-as com a indicação do sítio de onde saíram.
2. Se a cola original for animal, aquecer suavemente com um ferro através de um pano húmido e pressionar; se não reagir, retirar os resíduos por baixo da lasca com uma lâmina fina.
3. Numa bolha fechada, abrir um corte curto ao longo do fio e introduzir cola com uma seringa fina.
4. Pressionar com um calço plano, protegido com papel antiaderente, até a cola secar.
5. Para peças em falta, tirar o molde da lacuna esfregando um lápis sobre papel fino, escolher folheado de tom e fio compatíveis e cortá-lo ligeiramente maior para ajustar.
6. Nivelar a peça nova com a raspadeira e retocar apenas o acabamento da zona intervencionada.

Em peças antigas ou com valor histórico, qualquer intervenção deve ser mínima e reversível. Nesses casos, faz sentido ouvir um conservador-restaurador antes de colar ou substituir o que quer que seja.